Символизм китайских дворцовых одежд и украшений в эпоху династии Тан

Концепция визуального исследования исходит из того, что каждая деталь традиционного китайского костюма — цвет, узор, форма пояса или высота причёски — была не случайным украшением, а способом демонстрации социального статуса, происхождения и даже моральных качеств владельца.

В последние годы глобальная популярность китайских исторических дорам сильно выросла: с одной стороны, они привлекли внимание миллионов зрителей к эстетике танской эпохи, с другой — породили массу стереотипов и упрощений, где костюм сводится к декоративной роскоши без понимания его семиотической функции. Именно это несоответствие между экранной «красивой картинкой» и сложной реальностью исторического костюма побудило обратиться к строгому научному анализу того, как на самом деле работала сложная система совмещения визуальной эстетики и важнейших социальных функций и обязанностей.

В качестве временного промежутка для анализа китайских дворцовых одежд неслучайно была выбрана династия Тан с 618 по 907 года нашей эры. Эпоха Тан была временем высокого развития политики и экономики, расцвета искусства и культуры, а также блестящей феодального строя. Династия Тан объединила хаотическое состояние раздробленности эпох Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий, а также Суй, создав единое и могущественное государство. Внешняя торговля была развита, производительные силы значительно выросли, и в течение долгого времени в стране царили мир и благоденствие. Особенно в период, когда эпоха Расцвета династии Тан стала центром экономического и культурного обмена между различными народами Азии, это была самая блестящая страница в истории Китайской культуры, что в полной мере отразилось в настенных росписях, каменных рельефах, скульптурах, книгах, живописи, вышивках по шелку, керамических фигурках и одежде того могущественного времени.

Древние китайцы верили, что всё в природе произошло от пяти основных элементов: воды, огня, дерева, металла и земли. Каждому из этих элементов соответствовал определённый цвет, причем пять элементов отвечают за процветание и упадок, а изменения в природе влияют не только на судьбу людей, но и на круговорот всего во Вселенной. Хотя связь цвета с элементом оставалась неизменной на протяжении всей истории Китая, значение, придаваемое цвету, менялось от одной династии к другой, особенно в отношении одежды.

Даосизм, зародившийся около 550 года до н. э., первоначально признавал только чёрный и белый цвета, представляющие инь и ян, две противоположные силы в природе. Постепенно теория пяти элементов развилась как основополагающее верование даосизма, и вместе с ней появилось признание дополнительных цветов. Соотношения элементов и цветов следующие: вода и чёрный или сине-чёрный; огонь и красный; дерево и сине-зелёный; металл и белый; земля и жёлтый.

В эпоху династии Тан цвет играл решающую роль в обозначении социальной иерархии, власти и культурных ценностей в одежде, которую носили мужчины и женщины во дворце — определенные цвета были зарезервированы для конкретных рангов в государственной иерархии.

Важно понимать, что символика цветов в одежде значительно различалась между мужчинами и женщинами, отражая социальную стратификацию и культурные нормы того времени. Использование цвета было не только вопросом личных предпочтений, но и тесно связано с социальным статусом и гендерными ролями человека.

Так например, жёлтый или золотой цвет имел особое значение, поскольку был зарезервирован исключительно для императора и королевской семьи и символизировал императорскую власть и статус. Его использование распространилось на королевские дворцы и алтари, укрепляя представление о желтом цвете как о цвете, ассоциирующемся с божественностью и властью.

Помимо золотого некоторые одежды императора имели в себе черный и белый цвета. В книге («Книга Перемен») черный цвет считается цветом Небес. Выражение «Небеса и Земля таинственного черного цвета» уходит корнями в древние верования, для которых черный цвет неба слыл загадочным. Они верили, что Тян Ди (Небесный император) пребывает на Северной звезде. Как следствие, для древних китайцев черный цвет был царем всех цветов. В древнем Китае изображение Тайцзы черного и белого цвета означало единство Ян и Инь.

А вот белый цвет в теории пяти первоэлементов соотносится с золотом, что свидетельствует о том, что китайцы в старые времена почитали белый цвет как символ чистоты. Это ставит его в разряд цветов, отражающих природу чистоты, сияния и полноты.

До династи Хань, в которой зеленый и пурпурный были основными цветами официальной одежды, они считались неподходящими для зала изысканности, но в династии Тан такие смешанные цвета вместо основных широко использовались в официальной одежде, что также показывает, что в эпоху династии Тан мышление людей просветилось, и они осмеливались оказывать сильное влияние на традиционные ограничения сверху донизу. Установление официальной цветовой системы свидетельствует об упадке традиционного понятия цветового превосходства. Кроме того, использование светло-зеленого и светло-голубого цветов показывает, что жители эпохи Тан уже обладали эстетическим чувством в выборе цветов и сформировали собственное новое цветовое мировоззрение. Стоит отметить, что в особых официальных случаях люди по-прежнему использовали традиционные цвета пяти элементов.

Выше третьего ранга: носили пурпурную официальную одежду в сочетании с золотым и нефритовым поясом. В традиционной китайской астрономии созвездие Полярной звезды считалось небесным дворцом Верховного правителя (Тай-ди). Полярная звезда и окружающее её небо (так называемый Пурпурный запретный пояс) у астрономов ассоциировались с фиолетовым цветом. Отсюда второе, священное название резиденции императора — Запретный город (Пурпурный город). Нося фиолетовый, приближенные символически находились «вокруг императора, подобно звездам вокруг Полярной звезды».

Четвертый ранг: носили темно-малиновую официальную одежду в сочетании с золотым поясом. Пятый ранг: носили светло-малиновую официальную одежду в сочетании с золотым поясом.

Красный (или малиновый) — это цвет стихии «Огонь» (火, хо). В цикле «У-син» огонь порождает землю. Следовательно, ношение красного было символическим актом «служения и поддержки» императорской власти, подобно тому, как огонь дает жизнь и силу земле. Он символизировал верность, праведность и сильный характер, что считалось обязательным для достойного чиновника.

Жёлтый цвет в его императорском оттенке (赭黄, чжэ хуан — красновато-жёлтый) был абсолютно табуирован в повседневной жизни для любой женщины, включая императрицу. Исключениями становилось цзюйи (鞠衣) — жёлтое платье для ритуала «Шелкопряда» (亲蚕礼), где императрица символически начинала шелководческий сезон. Жёлтый цвет (хуан) в системе у син соответствует стихии Земли, центру мира и императорской власти. Надевая жёлтое, императрица воплощала плодородную Землю, которая принимает семя (волю Неба) и приносит плоды.

Другое значимое церемониальное облачение — хуэйи (褘衣), надеваемое на жертвоприношениях предкам и при посещении родового храма, — было выполнено в тёмно-синем (глубоком цин) цвете (шэнь цин, 深青). Выбор этого оттенка не случаен: согласно каноническому тексту «Чжоу ли», тёмно-синий — это цвет Неба и, облачаясь в него, императрица выступала как сакральная фигура, чья власть имела небесное обоснование, параллельное власти императора-Сына Неба.

Эта фраза — поэтическая строчка из китайского романа «Цзянь Лай» (Приход Меча), созданного писателем Фэн Хо Си Чжухоу, обыгрывает традиционные восточные мотивы, где «нефритовые покои» символизируют изящество, богатство и красоту, а «красная юбка» служит ярким образом возлюбленной, пробуждающей сильные чувства, символом молодости, страсти и благосостояния.

Малиновый (или ярко-красный), особенно оттенок «гранатовый», был, пожалуй, самым эмоционально заряженным цветом танского женского костюма. Хотя формально он соответствовал четвёртому и пятому рангам, в повседневной дворцовой жизни красный вышел далеко за рамки ритуальных предписаний.

Самым смелым и эстетически новаторским решением танского двора стало одновременное использование красного и зелёного (люй, 绿). Во времена династии Тан именно эта пара дополняющих цветов создавала эффект максимальной визуальной насыщенности. Зелёный, будучи «промежуточным» цветом (смесь жёлтого и синего), символизировал весну, рост и начало жизни. В паре с красным (летом, зрелостью) он задавал временной цикл «весна-лето» — время расцвета природных сил.

На протяжении истории традиционные узоры претерпевали стилистические изменения в зависимости от династии. Большинство орнаментов, появившихся до эпохи Цинь (221–207 гг. до н. э.), отличаются загадочностью, а мимика животных в этих изображениях нередко выглядит устрашающе. Узоры же династий Цинь и Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.) приобрели более свободный и величественный характер, что объясняется тем, что династия Цинь стала первой великой объединённой империей в истории Китая. Именно с этого времени изображение дракона закрепилось как символ императорской власти. Поскольку династии Суй (581–618) и Тан (618–907) переживали экономический и культурный расцвет, а открытие Шёлкового пути способствовало взаимодействию и синтезу китайской и иноземной культур, узоры этих эпох отличались особой пышностью и изысканностью. Кроме того, широкое распространение буддизма в стране также оказало заметное влияние на традиционную орнаментальную культуру.

Первая категория — зооморфные узоры. Каждый вид животных благодаря своей уникальной форме и символическому значению служит богатым источником вдохновения для дизайна одежды. Дракон — мифическое существо из древнекитайских преданий, почитаемое как тотем китайской нации. Узор дракона — это традиционный орнамент с самой длительной историей, самым широким распространением и наиболее глубоким влиянием в древнем Китае. Он символизирует императорскую власть, могущество и удачу.

Феникс — легендарная жар-птица, олицетворяющая благоприятствие и красоту. Изображения феникса часто использовались в одежде знатных женщин — императрицы и принцесс, символизируя благородство, чистоту и любовь.

Единорог — мифический зверь в древнем Китае, несущий удачу и спокойствие. Узор единорога нередко встречается в костюмах чиновников и дворцовых украшениях, символизируя процветание государства, мир и благоприятную погоду.

Лев — драгоценный зверь, способный отгонять злых духов. Лев не является исконным обитателем Китая; он был завезён в страну в ходе культурных обменов между Востоком и Западом после открытия Шёлкового пути во времена династии Хань. Лев также занимает важное место в буддийской культуре — например, он служит ездовым животным бодхисаттвы Манджушри, что символизирует защиту учения и придаёт ему сакральное и величественное значение. Кроме того, лев олицетворяет храбрость, величие и силу.

Начиная с эпохи династии Тан, пион пользуется неизменной популярностью и считается цветком, который символизирует семейное благополучие и процветание государства. Его изображения часто встречаются на придворных костюмах и дворцовых украшениях. Лотос, в свою очередь, является священным цветком в буддизме, олицетворяющим чистоту и трансцендентность. В древнем Китае узор лотоса широко использовался в буддийских одеяниях и храмовых украшениях, символизируя изначальную чистоту природы Будды и его мудрость.

Искусство создания причёски развивалось, и в результате создавались достаточно большие возможности по усилению свойств головы. Так для женщины было важным соответствие с внешним пространством. Конечно, чем дальше от истоков, тем больше эмоций соотносилось с причёсками и тем больше возникало разнообразных стилей. Так, в период правления династии Тан (618 — 907 г.) существовало 64 официальных вида причёсок.

Центральное значение среди мужских украшений занимали поясные наборы (带銙, дайкуа). Они отражали сложную систему конфуцианской иерархии, соединяя строгие государственные регламенты с защитной и космологической символикой. Согласно «Тан шилу» («Истинные записи Тан»), император Гао-цзу (основатель династии) установил систему腰带 (腰, яодай), в которой материал и количество пластин жестко соотносились с рангом чиновника.

Пояс с нефритовыми вставками был наивысшим знаком отличия, доступным лишь чиновникам третьего ранга и выше. Нефрит (юй, 玉) в китайской культуре был не просто драгоценным камнем — он символизировал пять добродетелей конфуцианского благородного мужа (цзюньцзы): доброту, праведность, мудрость, смелость и чистоту. Конфуций сравнивал нефрит с совершенным человеком, и именно эта этическая нагрузка делала нефритовый пояс символом не просто богатства, но морального превосходства и приближенности к императору.

Женские украшения были гораздо более разнообразными. Так, украшения для волос включали заколки-цзань, шпильки-чай, Buyao (качающиеся подвески), шэн (украшение-победа), ю (украшение) и цветы. Их часто изготавливали из нефрита, золота, серебра, панциря черепахи и других материалов, работа была искусной. Заколки и шпильки часто использовались парами, вставлялись горизонтально, наклонно или вверх ногами. Буяо были среди них самыми изысканными: головка шпильки делалась в форме птицы, клюв птицы держал нитку жемчуга, которая покачивалась при ходьбе, добавляя изящества. В средний и поздний периоды Тан среди женщин также была популярна вставка гребней в прическу, когда маленькие изящные гребни с узорами украшали волосы.

Цветочная заколка — головной убор высшего ранга, который носили знатные женщины. Он состоял из цветочных узоров, драгоценных заколок, бакенбардов и шпилек. Количество этих элементов соответствовало рангу знатной женщины. Заколки могли крепиться к шпилькам и носиться отдельно в пучке; или же их можно было предварительно разместить на основании в форме короны и носить непосредственно на голове.

Шпилька — головной убор, который носили знатные женщины в официальной одежде (для более низких рангов), без сложных цветочных узоров. Количество драгоценных заколок и шпилек использовалось для обозначения ранга.

Различные мотивы в ювелирных изделиях династии Тан отражали важные темы.

Например, дракон в китайской космологии занимал уникальное положение как существо, соединяющее Небо и Землю. Связанный со стихией Воды (одной из пяти в системе у син) и восточным направлением, он олицетворял императорскую власть в её самом полном выражении — способность управлять природными силами, даровать дождь и обеспечивать процветание государства. В контексте женских украшений присутствие дракона было исключительной привилегией, маркировавшей прямую связь с императорским домом.

Изображение дракона на шпильке, гребне или подвеске означало, что его обладательница находилась под личным покровительством императора. Во дворце такой символ был не просто красивым аксессуарам, а заявлением для других девушек дворца: только женщины, имевшие статус императрицы, наложницы высших рангов или получившие особый дар от императора, могли носить драконьи мотивы.

Если дракон был знаком самого императора, то феникс — его супруги. Этот мифический крылатый зверь, соединяющий в одном образе черты множества птиц, символизировал женскую добродетель во всей её полноте: изящество, верность, обновление и плодородие. В системе «шести жён» императорского гарема именно феникс был эмблемой императрицы, тогда как наложницы более низких рангов могли использовать лишь отдельные элементы феникса — перо, крыло или упрощённое изображение.

Значение феникса для дворцовой жизни выходило далеко за рамки эстетики. Украшение с фениксом было, по сути, публичной декларацией статуса. Когда императрица появлялась в зале аудиенций, её фениксы молчаливо подтверждали её положение перед всеми присутствующими — наложницами, придворными дамами, евнухами и сановниками. Для императорской наложницы получение в дар шпильки с фениксом было событием, сопоставимым с повышением ранга: это означало, что она приблизилась к статусу «матери Поднебесной» и теперь могла претендовать на большее влияние. Однако двойственность феникса как символа «обновления» имела и обратную сторону. В дворцовых интригах появление новой фаворитки с фениксом на шпильке часто становилось сигналом для заговоров против неё, так как означало, что предыдущая «императорская птица» утратила свою исключительность. Более того, император мог использовать дар феникса как инструмент управления — возвышая одну женщину и тем самым наказывая другую, без единого слова.

Среди других распространенных символов был лотос. Мотив лотоса занимал особое место в украшениях танского двора благодаря глубокому синкретизму китайской и буддийской традиций. В буддийской иконографии лотос, растущий из грязи, но остающийся незапятнанным, символизирует чистоту просветлённого ума, неподвластного мирским соблазнам. В конфуцианской интерпретации этот же образ означал нравственную чистоту и верность долгу,. Считалось, что ношение таких аксессуаров защищает владелицу и помогает ей в духовном развитии.

Кулон или шпилька с лотосом подчёркивали, что его обладательница является «чистой» — то есть непорочной, скромной, не вовлечённой в дворцовые интриги. Для молодой наложницы, только прибывшей во дворец, такой подарок мог означать надежду императора или императрицы на то, что она сохранит свою добродетель в окружении интриг.

Еще одним из самых популярных и благоприятных мотивов в ювелирном искусстве в эпоху династии Тан стало Руйи. Форма скипетра руйи, напоминающая гриб линчжи — священный гриб бессмертия в даосской традиции, — восходит к буддийским ритуальным предметам. Слово Руйи буквально означает «как пожелаешь», и именно эта семантика делала мотив Руйи чрезвычайно значимым в контексте дворцовой жизни. В женских украшениях (шпильках, гребнях, подвесках и ожерельях) раскрывался в нескольких значениях:

Удача и благословения: само его название уже является благословением. Подарить Руйи означает пожелать кому-либо исполнения всех его надежд и мечтаний.

Власть и авторитет: Во времена династии Хань он превратился в церемониальный скипетр, который держали в руках ученые и чиновники. Позже он стал ценным предметом при императорском дворе, символизируя власть императора и его способность исполнять желания.

Защита: Считается, что прочная, неповрежденная форма статуэтки Руйи отгоняет злых духов и негативную энергию.

Долголетие и здоровье: часто изготавливаемые из драгоценных материалов, таких как нефрит — камень, сам по себе ассоциирующийся с долголетием, — статуэтки Руйи стали распространенным подарком для пожилых людей в знак пожелания им долгой и здоровой жизни.

Таким образом, данное визуальное исследование обосновывает необходимость научного переосмысления придворного костюма династии Тан как сложной семиотической системы, выходящей за рамки декоративной эстетики. Выбор именно танской эпохи обусловлен её уникальным положением в истории Китая: политическое единство, экономический расцвет, культурный синкретизм и активные внешние контакты создали благодатную почву для формирования кодифицированного языка одежды, зафиксированного в богатом корпусе смысловых визуальных источников. Исследование демонстрирует, что в танском Китае костюм служил не только эстетическим целям, но и выстраивал сложную иерархическую систему визуальной коммуникации.